Viajeros Sanga

Cara Oeste Cerro Torre, Sergio Camacho nos cuenta su expedición

2012-02-27T09:55:00.000-08:00

El Cerro Torre ha sido considerada la montaña más difícil de escalar del mundo, principalmente porque no importa por donde se la encare, habrá que subir por un paredón de al menos más de 800 metros de granito, por las pésimas condiciones climáticas y la variabilidad del clima que hacen poco posible planificar un ascenso de muchos días. La cima de la montaña tiene un champiñón de cencellada, formado por los constantes y fuertes vientos, incrementando la dificultad por alcanzar la verdadera cumbre.

El primer ascenso (no disputado) es el realizado por los italianos Casimiro Ferrari, Daniele Chiappa, Mario Conti y Pino Negri en 1974. Lograron escalar hasta la cumbre real, incluyendo el mítico hongo somital, en una expedición de dos meses. En 1977, el primer ascenso estilo alpino fue completado por Dave Carman, John Bragg y Jay Wilson de los Estados Unidos, que emplearon una semana para hacer cumbre.

En diciembre del 2008 Sergio Camacho y Charly Galosi escalaron el Fitz Roy, tres años después han conseguido subir (y bajar para contarlo), en apenas cuatro días al mítico Cerro Torre.

El 23 de diciembre 2011, Sergio y Charly salen hacia el paso Marconi y tras 14 horas de marcha, llegan con los trineos a la base del Filo Rojo, en del Circo de los Altares donde instalan el campamento. El 24 hace un tiempo de perros y pasan la Nochebuena sujetando la tienda para que no se vuele. El pronóstico dice que el 25 y 26 el clima será bueno hasta el 26 por la noche, cuando comenzará a empeorar rápidamente.

Son las 5 de la madrugada del 25 cuando empiezan a caminar por el glaciar, forman una cordada atípica: Charly realiza el trabajo “sucio” (abre huella, carga más peso, cocina y se concentra en memorizar la ruta para el descenso) y Sergio escala todos los largos de primero. “Vamos bastante cargados, rampas fáciles, de 65 a 70 grados, pero de hielo muy duro.” A partir del Col de la Esperanza escalan tres largos por un recorrido surrealista, una montaña diseñada por Gaudí, por las formas de los hongos, el recorrido de los largos, pasando por debajo de formaciones desplomadas de nieve inconsistente. A las 4 de la tarde alcanzan la base del Casco, el primero de los grandes hongos de nieve que deben superar. Los hongos son formaciones de nieve muy inconsistente que se asemejan a una bola de helado encima de un cucurucho, en su mayoría presentan caras desplomadas que los hacen prácticamente inescalables, son formaciones típicas de las agujas de la Patagonia, debidas al viento y la condensación. Mientras observan por dónde discurren los largos de mixto que les esperan mañana cae un bloque del tamaño de un refrigerador justo por la línea de los mixtos… “Bueno – comenta Charly - a primera hora estará todo más helado y firme…”. “Sí, el que no se consuela es porque no quiere”. Tras unas horas de descanso, vivaqueando en la pared, se dirigen a la base del Casco. “Escalamos fluido hasta que las dificultades y el roce de las cuerdas me obligan a montar una reunión. Charly se acerca, me pasa material y estudiamos juntos por donde será mejor seguir. Esta parte de mixto resultó más difícil de lo que nos imaginamos: la falta de hielo sobre placas de granito liso y bloques sueltos nos complican la protección de los largos.” Esta sección termina en la base del Head Wall, segundo crux de la ruta. Se trata de un muro de hielo de algo más de 60 m y de entre 85º a 95º. “La verticalidad te pone los pelos de punta, es el tramo más técnico de la ruta. El hielo es de muy buena calidad, durísimo, perfecto para emplazar tornillos con toda seguridad de que no saltaran, pero te exige el máximo de técnica y resistencia.” Por fin llegan ante cumbre: “Me quedo helado cuando ante mí se presenta la pared final del hongo somital. La nieve aquí es muy blanda. Aseguro a Charly, son las 4 de la tarde y el clima sigue muy bueno”. Instalan la reunión con unas estacas gigantes que fabrican para la ocasión. “Tardamos 40 minutos en decidir si lo intentamos o no…. Ahora entendemos por qué tantas cordadas se bajan llegados a este punto”

Comienzan la ascensión a las 5 de la mañana por una línea que les parece menos desplomada y deja intuir zonas con algo de hielo y escarcha, donde esperan poder colocar algún seguro. Desde que en 1997, Simón Elías y Josu Merino escalaron este largo haciendo un túnel en la inconsistente nieve, ésta ha sido la forma en la que se ha intentado las siguientes veces. Pero esta temporada hay menos nieve que en otras ocasiones y se ven obligados a escalar por fuera. La progresión es lentísima, es una mezcla de escalada artificial con salidas en libre, siempre al límite de que se vayan los pies o salten los piolets. “Tengo que limpiar durante minutos para encontrar algo un poco más duro donde sujetar mis piolets. Improviso unos estribos que cuelgo de los mismos, ya que desploma tanto que mis pies quedan sin apoyo en el aire. Los tornillos son “virtuales”, el poco hielo que encuentro es hueco y se rompe como una costra, llevo más de una hora y solo subí 4 o 5 m.” Charly va diciendo, desde su posición más panorámica, hacia dónde se tiene que dirigir. El clima sigue bueno: despejado y sin viento. “ Sigo con mi lento avance, mojado por la nieve que me cae al limpiar y por la transpiración del esfuerzo. Me cuelgo de un piolet que uso a modo de gancho y de un tornillo precario, el pie izquierdo en el estribo que cuelga del piolet, el derecho abierto a un lateral en el aire para equilibrarme. He encontrado una franja de hielo duro y desplomado, sin perder un segundo empiezo a enroscar el tornillo. El hielo es tan duro, y estoy tan cansado, que me cuesta mucho trabajo hacerlo girar con la manivela incorporada. Falta medio giro para terminar de colocar el tornillo…y….estoy volando, un piolet me golpea el casco, se acelera mi caída, están saltando los anclajes.. Espero que la reunión aguante… se detiene la caída, estoy colgado cabeza abajo. ¿Gallego, estás bien? ¿Estás bien? - me grita Charly. Tardo unos segundos en responder, pues no puedo ni hablar de lo agitado que estoy. Sí, estoy bien, creo que no me he hecho nada…….”. Ha sido una caída de unos 15 m, saltaron varios tornillos y la reunión intermedia…… “Ché Gallego, no te muevas mucho, que lo que te está sujetando es la cuerda congelada de la pared”. Me incorporo como puedo, le pregunto cómo está su reunión, me tranquiliza su respuesta - “a prueba de bombas, ya lo acabamos de comprobar,…”. Lo lógico, pienso, es bajarse,…. Ya está, lo hemos intentado, otros alpinistas más potentes que nosotros se han bajado de aquí, por qué seguir… Charly comenta en voz alta lo mismo que yo estoy pensando…. “Bueno, primero subo al último anclaje para recuperar todo el material que pueda, luego vemos….” – le digo. Me ayudo con la cuerda y con más miedo que vergüenza llego poco a poco al tornillo que me sostiene. Espero que la cuerda congelada no se suelte o caeré unos cuantos metros hasta que todo se vuelva a tensar. Escalo los metros que faltan hasta el tornillo que estaba a punto de chapar, me cuelgo de él, descanso un instante,… “Charly!... lo voy a intentar, estate atento por las dudas”, como si tuviera él otra cosa que hacer,… Me anima como siempre. Instalo otro tornillo en la misma franja de hielo bueno, monto un triángulo de fuerzas y paso la cuerda por un mosquetón con seguro. Éste si es un buen anclaje, estoy seguro que detendrá cualquier posible caída. Ya son las 8 de la tarde, todavía tardaré casi 2 horas más para salir de los desplomes y llegar a la cumbre…”

Son las 10 de la noche, solo tengo una estaca que instalo en la nieve más dura que encuentro. Le grito a mi compañero (ya no nos vemos por el cambio de pendiente) que suba lo más rápido que pueda y traiga mi abrigo. A los 5 minutos de estar en la cumbre empieza a soplar viento, sabíamos que el clima cambiaría en las últimas horas del día 26, y así fue,… Estoy detrás de un murito de nieve que me protege del viento, y aun así comienzo a tiritar compulsivamente… “Lo conseguimos, tronco”. “Sí, pero vámonos de aquí”. Le pido que me ayude a abrigarme, pues yo solo no puedo ni abrirme la chaqueta. Rapelamos durante toda la noche, teniendo que abandonar tornillos. Con las primeras luces llegamos al vivac en la base del casco y nos refugiamos un par de horas en los sacos y fundas de vivac. No puedo dormir, tengo alucinaciones y pesadillas, veo hongos que se transforman en caras con grandes ojos y bigotes que me miran fijamente. Cada vez el viento aumenta más, tenemos que seguir bajando, todavía estamos muy lejos de la tienda. Por si no fuera bastante, se nubla todo y no vemos con claridad por dónde debemos bajar. Menos mal que Charly está más pilas que yo y se orienta entre la ventisca. Hay ráfagas que superan los 100km/h en el Col de la Esperanza, debido a la orografía, que acelera el viento. Para poder rapelar, es necesario que el primero sea descolgado por el otro para que las cuerdas estén abajo y no enredadas volando por encima de nosotros. Lo que un poco más arriba eran nubes de ventisca, aquí descarga en lluvia. Pensamos que esto no se acaba nunca, nos hundimos en la nieve hasta la cintura, nos separamos todo el largo de cuerda para evitar provocar una avalancha. Mojados y agotados, pero contentos llegamos al Filo Rojo, a nuestra tienda. Son la 7 de la tarde del día 27 de diciembre, han pasado 62 horas desde que salimos de aquí.”

La noche les castiga con una furia endemoniada de viento, que termina rompiendo la tela de la tienda. La cosen en plena tormenta, uno dentro y otro fuera de la tienda, para pasar la aguja. El día 28 amanece despejado y con menos viento, es una tregua transitoria ya en unas horas está anunciado alerta meteorológica. O salen del hielo inmediatamente o se quedan con los italianos en su cueva una semana… Sin dudarlo, a todo trapo, trece horas después llegan a la Hostería El Pilar en Calafate.

“Hasta ese momento no habíamos sido realmente conscientes de lo que habíamos hecho… Para mí es la culminación de un sueño, la realización de algo que pensaba imposible, como una fantasía de mi adolescencia…”

Sergio Camacho Villalobos

Guía Alta Montaña UIAGM

UNA FOTO ÚNICA DE LA EXPEDICIÓN SUBIENDO EL HONGO SOMITAL: © Bjorn Eivind Artun

Zamzam: Travesía de Nepal de Este a Oeste

2012-01-05T01:06:00.000-08:00

100 días de viaje
78 días de Trekking
6 etapas

Etapa 1

Kanchenjunga y Makalu, Népal de las colinas
3 MARZO - 18 MARZO 2012
16 DIAS,  7 DIAS DE TREKKING

Etapa 2

Makalu y Everest, caminata en el país sherpa
12 MARZO - 3 ABRIL 2012
23 DIAS, 16 DIAS DE TREKKING

Etapa 3

Dhaulagiri y Dolpo
30 MARZO -  21 ABRIL 2012
23 DIAS, 13 DIAS DE TREKKING

Etapa 4

Juphal - Jumla por el Dolpo y paso de Kangmara
15 ABRIL - 11 MAYO 2012
27 DIAS, 18 DIAS DE TREKKING

Etapa 5

Jumla - Simikhot, lago Rara y alta ruta de la Karnali
4 MAYO - 26 MAYO 2012
23 JOURS, 13 JOURS DE MARCHE

Etapa 6

Simikot - Monte Kailash, y festival de Tharboché (4 junio 2012)
19 MAYO - 10 JUIN 2012
23 DIAS, 12 DIAS DE TREKKING

Para más información sobre estos viajes: sanga@vsanga.com

AU 10 JUIN 2012

NIVEAU SOUTENU

23 JOURS,
12 JOURS DE MARCHE

NEPAL: Entrevista con Sunil Tamang, uno de los porteadores de Zamzam

2012-01-04T07:19:00.000-08:00

Lejos de los caminos pavimentados de Katmandú, las regiones montañosas de este país sólo se puede acceder a pie. Estas áreas se conservan y son ideales para el trekking pero la organización de los viajes en estas zonas sólo es posible gracias a nuestros "dai bhariyas" (hermanos porteadores nepalíes).

En los senderos de la cordillera del Himalaya, mientras los viajeros caminan con una mochila de 10Kg, los porteadores nepalíes casi corren cantando con enormes cargas sobre sus espaldas, y por supuesto siempre con una gran sonrisa. Increíble!

Sunil Tamang, trabaja con nosotros desde hace muchos años y sin duda podréis verle en un viaje Zamzam.

- Sunil, háblanos de tu experiencia en turismo:

“Tengo 25 años. Estoy casado y tengo dos niños de 7 y 3 años. Vengo de Samarthang, una pequeña aldea en la región Helambu.

Yo soy un agricultor, pero durante la temporada turística, prefiero trabajar para clubaventure/sanga . Esto me permite tener un ingreso extra en casa. Puedo usar ese dinero para pagar algunos gastos extras de mi familia (las cuotas escolares para los niños, regalos para las fiestas, los gastos médicos, etc) ..

Como la mayoría de mis amigos, empecé a trabajar desde la temprana edad porque tenía que ayudar a mis padres. Ahora que nuestra familia ha crecido y las necesidades son más importantes, la cosecha no es suficiente. Así que ya llevo unos 5 años trabajando en temporada turística como porteador.”

- Y te gusta trabajar en los trekking?

“Antes de hacer trekking, he trabajado para lodges en el Everest con unas condiciones espantosas! Yo llevaba hasta 40Kg y caminaba 10h al día durante varios días para obtener unos ingresos bajos. A pesar de que siempre tenía la costumbre de llevar cargas pesadas, esto era un exceso.

Afortunadamente, gracias a un primo, que ya estaba trabajando para una agencia de trekking, tuve mi primera oportunidad de "conocer a los occidentales", y me gusta más. Las cargas son mucho más ligeras y el ambiente mucho mejor. Me encanta ver a los turistas porque son tan diferentes de nosotros ... Cada vez quiero hacer muchas preguntas acerca de ellos y su país, pero por desgracia, con la barrera del idioma no siempre es evidente”

- Descríbenos uno de tus días típicos durante un trekking hasta el campamento.

“Yo soy un "early bird" así que ya estoy de pié a las 6h. Me encanta esta hora del día. Es tranquilo, la naturaleza se despierta poco a poco ... Las montañas están muy cerca y me recuerdan a casa ...

Poco a poco todo el mundo se despierta. Ayudo el cocinero a preparar y servir el desayuno. Me mantengo activo, especialmente en las mañanas cuando hace frío (risas). Después del desayuno, los turistas se van. Desmontamos las tiendas de campaña y preparamos las cargas. Y aquí estoy con mis amigos los porteadores listos para una buena caminata! Me encanta cuando pasamos a los viajeros que a menudo tienen dificultades para caminar a nuestro ritmo! Dependiendo del día, los pasos son más o menos largo, pero en general se tarda entre 3 y 5 horas para nosotros. Llegamos con mucha antelación a la etapa. A la espera de los turistas, ayudamos a armar las carpas, hablamos, jugamos a las cartas. Por las noches solemos comer juntos y a veces por seperado. Debo decir que yo prefiero los trekking en campamento en lugar de los lodges. El ambiente y el contacto con los viajeros es mejor. “

Podeis leer más entrevistas de los equipos de ZamZam y más detalles sobre los itinerarios en la página de nuestros amigos franceses:

http://blog.clubaventure.fr/blog/

http://www.clubaventure.fr/zamzam-nepal.php

Un Trekking por Ecuador

2011-12-01T02:43:00.000-08:00

"Un trekking por Ecuador"

de Anne (cliente francesa)

Hola Rafa

Ya estoy de vuelta en el continente después de tres semanas en Ecuador.

Gracias por tu consejo, porque vuelvo encantada con este viaje. Estoy muy contenta con mi primer viaje a América Latina.

Este trekking permite descubrir ambientes de una gran variedad debido a la diversidad de las regiones visitadas.

Solo una desilusión: no llegar a la cumbre del Illiniza Norte por el clima.

Me dijiste que era muy bonito en la nieve y de hecho lo fue : nevó la noche antes de nuestro ascenso, y el mismo día. Un verdadero invierno (nieve / viento / niebla). Tuvimos que parar a 4850m, porque el tiempo era realmente terrible.

Tuvimos otro invierno en el parque del Cotopaxi pero hemos sido capaces de lograr nuestro objetivo a 5200m, y tocar la parte inferior del glaciar.

Las dos noches en el parque del Cotopaxi son inolvidables: es mágico despertarse con este panorama, con ese volcán-glaciar "tan perfecto".

La organización local: perfecta! tenéis una muy buena agencia local.

Tuvimos un excelente guía: Ramiro (muy atento, y que, suerte para mi, hablaba francés muy bien!). Siempre ha tenido iniciativas que nos ayudaron a descubrir su país. Un Chofer siempre alegre, y un cocinero para la parte de campamento, muy tranquilo, y muy efectivo.

Esas son mis primeras impresiones.

Esta historia continuará.

Tengo 1600 fotos para ordenar antes de mandaros una selección…

Un beso

Anne

De maraviiiillllaaaa (Women´s Way)

2011-10-27T09:03:00.000-07:00

Conocí a Cristina hace cosa de tres años y medio. Desde entonces, hemos mantenido una amistad, que espero dure muchos años. Tuve la oportunidad de viajar con ella a la India, (al Tíbet Indio), el pasado año, y constatar sobre el terreno, su gran amor por este rincón de Asia, su conocimiento de la cultura y costumbres del lugar, la facilidad con la que estrecha lazos con mujeres de otras culturas, sus dotes de liderazgo, sin necesidad de hacer alarde de ello, pues Cristina, tiene entre otras cualidades la de pasar desapercibida pero dejar una estela de seguridad allá por donde pasa.

El camino de las mujeres, como ella ha decidido bautizar la iniciativa que impulsó hace años, es algo más que un programa de viajes. Durante algunos días, las que integramos aquel grupo, nos sumergimos en las profundidades del norte de India. Compartimos experiencias, momentos inolvidables, días nublados y soleados, paisajes, compras, risas, paisajes sorprendentes, gentes maravillosas, templos y pueblos remotos, danzas, y sobre todo, compartimos el contacto con mujeres que no habían tenido contacto previo con viajeras occidentales y que sin embargo nos acogieron con la calidez de un familiar y a través de sencillez, su ingenuidad, sus gestos, miradas y sonrisas, nos enseñaron a mirar la India con ojos nuevos.

De la mano de Women’s Way, conocimos la recóndita región de Ladakh, donde los paisajes forman un espléndido telón de fondo para sentirse como una de aquellas trotamundos victorianas. Dormimos a orillas de un lago fronterizo con China, cuyas aguas y montañas nos hicieron sentir en los confines del mundo. Descubrimos la lejana constelación de Casiopea, mirando una noche un cielo infinito tachonado de estrellas. Trepamos por las altas y verticales estribaciones de las cordilleras norteñas, compartimos confidencias a la luz de las hogueras, danzamos, respiramos a pleno pulmón el aire, sintiéndonos pasajeras de nosotras mismas. Pero sobre todo, abrimos sin miramientos nuestros poros y nos dejamos transportar por el sendero de las sensaciones viviendo el momento, o la eternidad, porque el tiempo durante aquel viaje cobró una nueva dimensión.

Si alguna experiencia viajera ha hecho justicia a aquello de que “si no vives para viajar no sirves para vivir”, fue la de Ladakh con Women’s Way. Aquellos días acuñamos la expresión “de maraviiiiillaaaaaaaa” que enseñamos a decir a nuestra guía local, Rintchel, y que hoy recupero junto con estos recuerdos que seguirán vivos al menos en mi, durante mucho tiempo.

Pilar Tejera

JUNAI KANGRI 6.017m - Primera ascensión española en el Karakorum Oriental (India) - Cima Virgen

2011-10-05T05:24:00.000-07:00

El pasado 22 de Agosto la expedición liderada por Jonás Cruces, Director de TODOVERTICAL y Guía de Viajes y Expediciones SANGA lograba la primera ascensión absoluta de esta montaña virgen del Karakorum Oriental (India) siguiendo el Corredor “SIN PERMISO“ (IV, AD+, 750m) o Corredor Central de la Cara Oeste para posteriormente continuar en dirección norte por la aérea arista hasta la misma cumbre, a la que bautizaron como JUNAI KANGRI.

Junto con Jonas participaron en la ascensión: Phurbu Bhutia (India), Dawa Sherpa (India), Juan G. Hernández, Francisco Ferrero y Jose C. Llamas.

Esta ascensión se engloba dentro de la primera expedición española al Karakorum Oriental y que tenía como objetivo el Mamostong Kangri 7.561m; en donde encontraron una rimaya impracticable al descender del collado (5.807m) situado entre los campamentos C1 y C2, que les obligaba a desistir de su objetivo original.

La elección del Corredor "SIN PERMISO" se llevó a cabo durante la segunda aproximación al C1, en donde los expedicionarios se vieron atraídos por esta linea evidente y bastante segura que accede a la arista cimera de esta montaña que preside en todo momento el C1, situado a 5.454m.

Para acometer la ascensión, descendieron desde el C1 por el glaciar (Glaciar Mamostong) sobre el que se asienta la montaña hasta encontrar en el centro de su cara oeste este evidente corredor, que continuaron hasta la arista. Las próximas repeticiones encontrarán los rápeles equipados para el descenso (!!ojo 80 metros!!)

Por encontrarse en una zona considerada 'caliente' al ser fronteriza con Pakistán y China; los permisos (Visado X) para acceder a las montañas de Cachemira o Karakorum oriental requieren una considerable antelación, motivo por el cual las expediciones eligen otros destinos donde las exigencias burocráticas son mucho menores.
A pesar de tener un permiso que únicamente les permitía ascender el Mamostong Kangri, reconocerán y registrarán la ascensión del Junai Kangri ante el IMF (Indian Mountaineering Foundation) en la reunión que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre en Nueva Delhi y abonarán las tasas correspondientes; de esta manera evitarán problemas en futuras expediciones.

Noticias desde el Techo de Africa: 5895m de Luis Santaolalla

2011-10-05T02:26:00.000-07:00

El pasado jueves, 8 de Septiembre, a las 8h15 de la mañana llegábamos a la cumbre del Kilimanjaro a 5.895 m.s.n.m. techo del continente Africano !

Detrás quedaron 6 días de recorrido por la ruta Machame que transcurre por los rincones más espectaculares de esta gran montaña y a través de los cuales se alcanza una buena aclimatación dado el perfil del recorrido. Una vez situados en el campamento Barafu, a 4.600 m. el grupo partío a las 12.30 h rumbo a la cumbre, a través de una constante y dura ascensión que sin embargo, no presenta ninguna dificultad técnica.

Despúes de sufrir las bajas temperaturas del amanecer (-10ºC)

; el grupo al completo llegó al borde del crater donde la ruta se junta con la famosa ruta Marangu o ruta de la Cocacola. Desde allí, un último esfuerzo por el borde del crater nos dejó en una cima que todos pudimos saborear ampliamente.

Enhorabuena a Isabel, Carlos, Montse, Araceli, Jose Luis, Antonio Otero y Antonio Granero por nueva cumbre de Sanga al punto más alto del gran Continente Africano...

PEDALEANDO HACIA EL HORIZONTE (Ladakh).....

2011-08-25T03:39:00.000-07:00

¿Qué es el horizonte?, ¿dónde está?, ¿se puede llegar a tocar?....No sabemos, ¿verdad?....Lo que algunos sí sabemos es que se llega antes en bici y a eso dedicamos una buena parte de nuestra vida.....

Ya desde pequeños empezamos a sentir unas emociones muy intensas cuando, subidos a una bici, somos capaces de coronar la primera cuesta de nuestro pueblo, luego viajar al pueblo de al lado, luego llevar a nuestro amigo o primera novia desarrollando una relación pedalada a pedalada, luego investigar por caminos que antes eran lejanas fronteras, etc...

Partiendo del punto anterior ¿como hemos acabado dando pedales a 8.000 km. de nuestras casas y en el Himalaya a 5.600 m. de altura?, ¿es un proceso o una decisión? ¿hemos elegido nosotros a la bici como forma de vida o ha sido ella la que nos ha elegido a nosotros? ¿por qué para algunos es un simple hierro en el trastero o terraza y para nosotros es una prolongación de nuestro Alter Ego que nos permite dar rienda suelta al logro de retos?, ¿por qué es la canalizadora de la más fiera energía que nos moviliza por dentro como un Tsunami? Sencillamente creo que es porque nos hace capaces de desarrollamos en 4 terrenos: Viajes+Deporte+Naturaleza+Amistad (no conozco nada que combine al mismo tiempo estos 4 factores)...¿vosotros sí?.....Todos los participantes en este viaje practicamos otros deportes y aficiones pero sólo éste "deja muescas" en la memoria.....

Si estás de acuerdo con todo lo anterior, debes viajar en bici a Ladahk (India) porque allí he podido:

...Viajar por uno de los lugares más escondidos del planeta con lagos y pasos de montaña inimaginables.
...Obtener sensaciones deportivas inéditas y difícilmente transmitibles en unas líneas. Sentirte diminuto o grande en la inmensidad de las grandes montañas es, a veces, sólo cuestión de unos metros de distancia o altitud (los pulsómetros, cuentakilómetros, GPS, etc... no son capaces de medir esto). Por otra parte, la relatividad que toman allí las incidencias técnicas o mecánicas, aquí y ahora tienen su gracia....
...En este viaje no hablamos de Naturaleza, hablamos de la Madre Naturaleza en sus conceptos básicos: luz, silencio, agua, tierra, cielo, espacios.... Podríamos quitar, eso sí, el paso de algún convoy militar que perturba lo anterior pero, bueno, todo sea por la seguridad de la gente que por allí vive y convive....
...Conocer a gente de montaña tremendamente diferente a nosotros pero, incluso en ese entorno, puede existir la "compatibilidad" y a veces desarrollar inicios de Amistad (que en nuestro mundo tanto fortificamos). Conocer la pureza de conceptos como gratitud o una simple sonrisa....También descubrir, al menos en mi caso, una religión (el budismo) desde dentro aislándola de estereotipos mediáticos.

   ¿Recordáis la secuencia de la película "El club de los poetas muertos" donde el actor Robin Willians (profesor) obliga a sus alumnos a subirse encima de la silla para ver la pizarra del aula desde otra perspectiva?....Si créeis no ser capaces de poder hacer un viaje de estos, simplemente probar a subiros encima de una bici.....

   Dicen por ahí que para que un viaje merezca la pena, debe quedarse algo nuestro allí....Llegado a este punto, existe un problema: el viaje a Ladahk te deja marcado de por vida....Habrá algunos minutos del viaje, algunas conversaciones y algunas sensaciones, que viajarán por tu misma vía de tren el resto de tus días..... ().

   Me despido sobre 2 ruedas y, por supuesto, mirando siempre hacia el horizonte.

Toño

TENTE LAGUNILLA: PALDOR 5.926m

2011-08-05T01:31:00.000-07:00

Tente acompañará este año en octubre un viaje a nepal: Dhaulagiri y Tilicho: Salida Garantizada Un viaje por el Himalaya más recóndito y solitario guiado por un experto Himalayista . Si todo sale como esperamos, coincidiremos en el Campo Base con la expedición española de Carlos Soria y con un poco de suerte podremos convivir un día con su expedición. ¡¡todo un lujo!!

Tente nos cuenta aquí su expedición con Sanga al Paldor del pasado mes de octubre:

"La primera parte de la actividad consistió en un emocionante viaje en autobús entre Katmandú y Siabru Besi. Once horas dando saltos por pistas de tierra y barro con inquietantes precipicios acechando los flancos del autobús. Después recorrimos el Valle del Lantang hasta su final, y ascendimos hasta la cota de 5500 m. intentando aclimatar lo mejor posible para al Paldor, verdadero objetivo del viaje. Incluso tres componentes del grupo ascendieron al Yala Peak (5550 m.) dentro de ese proceso de aclimatación.

El tiempo durante el trek por el Valle del Lantang, fue estupendo y pudimos disfrutar de unas hermosísimas vistas de los picos cercanos así como del bosque tropical que nos acompañó en la parte baja del valle.

De nuevo en Siabru Besi, nos adentramos en otro valle con dirección Oeste, que nos conduciría hasta Sondang, último pueblo habitado y lugar donde iniciamos la marcha de aproximación al Paldor.

Los dos días que nos llevó alcanzar el Campo Base (4400 m.), fueron de mal tiempo e incluso tuvimos que esperar un día completo en el Base en espera de buenas condiciones. De estos tres días podríamos contar infinidad de anécdotas, como la noche que pasamos en medio de la lluvia en las construcciones abandonadas de una mina a mas de 4000 m. de altura, el inhóspito y frío lugar donde estaba situado el Campo Base... Pero tampoco es plan de enrollarme.

Tras ese día de espera en el Base, el buen tiempo llegó y en una jornada ascendimos hasta el plató (5100 m.) donde instalamos un Campo I o Campo Alto, como lo queramos llamar. Ese día fue fundamental llegar a buena hora y poder reconocer y encontrar una ruta entre el laberinto de grietas del glaciar hasta las laderas del Paldor, pues al día siguiente a las tres de la mañana ya estábamos recorriendo este camino.

Con las primeras luces ya estábamos “montados” en la cresta, una vez ya superada la primera dificultad de la ascensión, una fuerte pendiente de nieve que a esas horas estaba en unas condiciones estupendas.

Desde este punto la ruta discurre todo el tiempo por una afilada cresta, que se divide en cuatro zonas claramente distintas. La primera parte, una arista de nieve prácticamente horizontal, con la dificultad de que formaba una pequeña cornisa y había que tener cuidado al trazar la huella. A continuación viene el tramo más complicadillo de la arista, una zona en la que hay que cabalgar por terreno mixto de roca y nieve, subiendo, bajando y evitando algún que otro “gendarme”. Aquí aprovechamos trozos de cuerda fija de ascensiones anteriores y nosotros colocamos algún otro pensando sobre todo en el descenso. Tras esta zona mixta, la arista otra vez se torna horizontal y por terreno enteramente nevado llegamos a la parte mas hermosa de toda la ascensión, una arista que parece sacada de un libro de Samivel, que nos conduce a la rampa final de 150 metros de desnivel antes de la cima, no sin antes haber tenido que romper una pequeña cornisa que defiende la cumbre.

Abrazos, fotos, mucha alegría, alguna que otra lagrimilla recordando a los amigos y el descenso de la montaña, con mucho cuidado pero sin incidentes.

El viaje hasta Katmandú, igualmente merecería otro artículo monográfico, especialmente la noche de luna llena que pasamos viajando por unas pistas de vértigo montados en la caja de un camión pasando un collado a 3700 m. y con un mar de nubes a nuestros pies que ninguno de los allí presentes olvidaremos en la vida.

En resumen una estupenda experiencia de la que he regresado muy satisfecho.

Más información:

Blog de Borja Dominguez.- http://the-south-face.blogspot.com

Web de Viajes Sanga.- http://www.vsanga.com/index.php?opt=nov

Al regreso de Zanskar por Carmen Nieto

2011-08-05T01:20:00.000-07:00

Queridos Cristina, Paco, Erik:

El viaje ha sido maravilloso, perfectamente diseñado.

El itinerario, el buen tiempo, las rosas silvestres llenando de un sutil aroma los inmensos espacios, la luna llena ayudando a no gastar las pilas del frontal, el guía local, su equipo (el cocinero, los jóvenes ayudantes) y hasta los caballos o mulas han funcionado con precisión “suiza”.

Hemos conocido y por unos días vivido el Tíbet de los libros del siglo pasado: Alejandra David-Néel, Lama Anagarika Govinda, Heinrich Harrer, etc. Un verdadero Camino de las Nubes Blancas, pero sin chinos; una bendición.

La parte cultural resultó muy rica, especialmente para personas con interés por el budismo; conocimos lugares increíbles: cuevas, monasterios del siglo VIII realmente perdidos, lamas que ven más allá de lo que imaginamos, monjas bondadosas. Lugares con una especial energía.

La aventura con caminatas por el absoluto silencio y soledad sobre piedras que parecían trozos de un meteorito que se hubiera estrellado, salvando torrentes de aguas transparentes, cruce de ríos de agua de glaciares, encuentro con un campamento de tibetanas nómadas cuidando a los yaks pequeñitos que se deleitaron con la rodilla salada de José Ramón; preciosos lugares para los campamentos, siempre rodeados de montañas llenas de todos los minerales del mundo, unas de hierro rojo, amarillo y hasta negro, otras de cobres o verde cromo, también las había de manganeso que iba desde el marrón al lila claro y hasta nos encontramos con montañas verdes turquesa. Todo el paisaje eran cuadros abstractos, de los que hemos visto en los últimos años del siglo pasado colgados en las mejores galerías de arte. El agua siempre cerca, unas veces haciendo mucho ruido, otras bajando entre los prados y sembrados muy silenciosa. Los pájaros eran el concierto del amanecer y hasta hacían de mascotas, especialmente uno pequeñito de cuerpo naranja y alas negras que saltaba de piedra en piedra, de rama en rama, durante largo trecho del camino.

También fue fascinante ver el arco iris alrededor del sol y saber que llovía aunque el agua se evaporara antes de llegar a la tierra.

Cruzar el collado fue tarea de 9 horas, pero mereció la pena. Comimos unos metros antes de llegar a la cumbre, parecíamos un grupo playero, por el sol y el azul intenso del cielo.

He aprendido a cerrar bien el petate y a poner atención al cruzar los torrentes. Me caí en uno por las prisas, la mente se me fue… me olvidé de los tres puntos fijos y uno móvil, moví dos y al agua. La rodilla se puso del color del arco iris pero aprendí la lección; mejor dicho, José Ramón me puso tarea en los siguientes torrentes… no me volví a caer y pude disfrutar del rumor del agua bajo los pies sin importarme que las botas se mojaran.

La mayor aventura fueron los últimos días: 210 kilómetros en coche subiendo y bajando collados y después 320 por una carretera con miles de camiones. Las dos jornadas fueron de 9 horas (la combinación con el tren resultó una muy buena opción).

Tashi Gyaltsan, el guía Ladakh, estupendo profesional y mejor persona; siempre pendiente para que todo funcione, siempre ecuánime y discreto. Creo que se entendió muy bien con José Ramón.

Yubaraj Rai, el cocinero nepalí, se portó como un Ferran Adrià de los 4.500 metros de altura. Obraba cada día milagros: hasta tuvimos pay de banana, pan fresco, bollitos rellenos con mermelada de albaricoque de Leh, puré de mango y hasta gelatina decorada con el nudo infinito. A los raros del grupo nos cocinó platos totalmente vegetarianos o exentos de productos lácteos. ¡¡¡ Una delicia!!!

Los jóvenes ayudantes, los tres “caballeros”, personas puntuales, discretas, amables, con caras sonrientes hicieron de los campamentos una experiencia grata. Nos llamaban a la cena golpeando la tapa de una cazuela como si de un gong se tratara, la sonrisa surgía muy fácilmente.

Para mi ha sido una larga meditación activa y cada día de caminata he podido reconciliarme con mi infancia, con la familia, con los enemigos, con la cerámica, con la cocina. Me he limpiado por dentro y por fuera, aunque queda aún mucho por hacer.

O sea, me alegro muchísimo de haber ido, os doy las gracias por vuestro trabajo y por haberme dado ánimos para confiar en que podía hacer un viaje como este.

Este viaje podría promocionarse: ¿Quiere vivir en oasis de rosas silvestres? Le ofrecemos uno en julio… al Valle del Zanskar!!!

Hasta pronto

Besos a todos.

Tanzania "Mi hogar" (de Francisco Garrido)

2011-07-04T03:39:00.000-07:00

Mi segundo viaje a Tanzania fue "volver a casa"; puede parecer un tópico, pero así lo sentí cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Kilimanjaro. Volver a recorrer las calles de Moshi, la algarabía de la estación de autobuses de Arusha, los puestos de caña de azúcar y gajos enormes de naranja, los niños enfundados en sus uniformes escolares, descoloridos del uso generacional (de hermano a hermano), las niñas cogidas de la mano cruzando la calle , con sus cabezas afeitadas y sus faldas de tablas a cuadros camino del colegio; las peluquerías afro-fashion, las tiendas de TODO lo que busques, las matatu (o daladalas) con la música a 200 watios y un look tuneado que más quisieran en Delhi.El musulman reza en cualquier esquina, el evangelista canta hasta el éxtasis en su iglesia abarrotada de feligreses....y el Kilimanjaro de fondo, presidiendo toda la escena. Un gigante de casi 6.000 metros que te observa impávido, con gesto de prepotencia, como diciendo: "dónde irá ese grupo de blancuchos con mochilas"..., esos que todos los tanzanos conocen por Mzungu (el guiri con pasta...). Lo único que nos hace integrarnos relativamente en el medio, es el logo de nuestras bolsas de viaje: SANGA. Me esfuerzo por pedir "tafadali, nataka moja maji chupa baridi sana" o algo parecido, mientras el rafiki se parte de risa, y a la vez valora tu intento de pedir un par de botellas de agua muy fría. El olor a frituras varias, el polvo rojo de los caminos que se eleva en el atardecer por el paso de los carros tirados por jóvenes y viejos, que cargan mercancías no se sabe dónde... Los vendedores de pinturas "étnicas" en lienzos caseros, los que te intentan vender los "papa mama" de supuesto "ébano" tintado. El inmenso y coloridomercado donde caes en la tentación de comprar mango fresco, los talleres de coches que apilan miles de ruedas en la puerta (nunca supe para qué)...

Y los Masai, expectantes, observando tu marcha, como ajenos a todo lo que les rodea, pero sin perder detalle. Con su incomodidad cuando les hablas en inglés, y su olor a ganado con el que comen, duermen, caminan... sus cabras, sus vacas... cuidadas con esmero, con mimo exagerado.... su fuente de vida; ya no son cazadores, la ley no les permite hacerlo en los grandes parques, sólo pueden pastorear...Y sus miradas: la mirada masai "congela", parece que te mire el propio Kilimanjaro, y su hermano Meru a corta distancia. El año anterior miramos al Mt. Meru cara a cara, y nos permitió observar desde su cumbre (Socialist Peak) al hermano mayor, en la distancia, majestuoso.... Y su mirada nos enganchó, y aquí estamos una vez más, en esta tierra que siento ya como "mía", esta gente que me quiere, que me integra, que me hace sentir mejor que en casa, que te ofrece lo poco que tiene, aún a sabiendas de lo que hemos hecho de su tierra: un granero mundial. La ascensión es una mera excusa, lo sé; vivir la experiencia de conocer valles salvajes, Senecios y Lobelias que parecen sacados de un manual de dinosaurios, cascadas de las que recoges agua para beber durante la ascensión, notando como parte del Kili entra en tus entrañas literalmente... Sufriendo el sol en tu nuca quemada, pero disfrutando del aire gélido que viene de los glaciares de la cumbre. Viendo cómo cambia el paisaje una vez superado el Rain Forest que te "humedeció" las primeras noches de ruta. Ver el Corte de vegetación en la meseta de Shira, y disfrutar de un mar de nubes que hace que la puesta del sol sobre un Kili absolutamente rojo, parezca sacado de un escenario preparado del parque temático de la Warner.

La compañía y la "musica en directo" de tus porteadores, de tu guía, de tu cocinero que prepara todos los días la mesa como si fuera a venir alguien de la casa de Alba, a 4000 metros, con vela incluida... detalles que te encogen el alma, que te recuerdan que todos estamos aquí con un propósito, vivir la experiencia de vida, pidiendo permiso a la gran montaña para pisar sus tierras con respeto. Así es como recuerdo el Kili, con sus gélidos vientos en Stella Point, sus estalagmitas de hielo llegando a Urhuru Peak, sus glaciares azules como el mar viejo de Patagonia en cumbre... Gracias, Sanga, por organizarme todo esto... gracias por permitirme VIVIR en mayúsculas. Gracias, Kilimanjaro, habari!

Salida garantizada el 2 de julio al Valle de Zanskar (Tíbet Indio) con José Ramón Bacelar.

2011-05-25T05:42:00.000-07:00

Durante el trekking y visitas a monasterios se impartirán charlas informales sobre el contenido y significado del budismo en el Tíbet

“En agosto del año 1981  -por vez primera  en España- un grupo de trekking del que formaba parte realizó la travesía del valle de Zanskar. Descubrimos entonces que el gran Tíbet, los monasterios budistas y los cielos y horizontes infinitos no solo estaban en “China”....

Ladakh o el Tíbet indio – conserva el paisaje y su cultura intocados por dos razones esenciales: el clima durísimo y extremo durante nueve meses al año y sobre todo porque este antiguo reino no ha sufrido los rigores de la política china –esencialmente la terrible “revolución cultural” de los años sesenta.

Durante los años ochenta recorrimos varias veces el valle y pocos cambios se observaban entonces. Treinta años después regresamos. Personalmente será un placer volver a contemplar y escuchar el silencio del grandioso paisaje. Y también poder compartir junto al resto de expedicionarios los cambios que se hayan producido en algunos pueblos o en la capital de Ladakh: Leh. Tal vez comprendamos mejor una enseñanza esencial del budismo mahayana que se practica en esta tierra: la impermanencia de todos los fenómenos…  “  

Jose Ramón Bacelar- Sanga Expediciones

Jose Ramón Bacelar

Ha realizado más de cien viajes y expediciones de montaña en Himalaya de Nepal, India, Pakistán y Tíbet. Estudia budismo tibetano desde 1982 y colabora con el Centro de Estudios Tibetanos Nagarjuna de Madrid y la Casa del Tíbet de Barcelona desde su Fundación. Ha recibido enseñanzas de budismo Mahayana de maestros cualificados durante los últimos veinticinco años y bendiciones directas de S.S el Dalai Lama. Ha impartido charlas y conferencias sobre las culturas del Himalaya por toda España.

LA TRAVESIA DEL ZANSKAR

Un itinerario de prestigio para descubrir el valle de Ladakh y de Zanskar : monasterios, cumbres, gargantas, pueblos aislados. Desde Leh, llegamos por carretera a Padum, cruzando collados de 4.000 m, bajo el macizo del Nun Kun (7.100 m). Durante nueve días de trekking, recorremos el aislado valle de Zanskar. Particularmente memorable es la visita al monasterio de Puktal, edificado en una vertiginosa ladera, es uno de los más bellos del Himalaya. Un lugar donde la cultura budista tibetana está intimamente ligada al paisaje que descubriremos. Por carretera, alcanzamos Manali, en la vertiente sur del Himalaya. Bosques y campos de hierba permitirán relajarnos antes de continuar viaje hasta Delhi.

Viaje Kailash

2011-05-03T04:33:00.001-07:00

Pablo Urbina - Cliente de Sanga

Regresando del viaje a Kailash con Xavi Alongina hace un año

"Hola Cristina!

De nuevo de vuelta en Madrid...Como sabes ayer aterrizamos. Sólo quería decirte que el viaje fue un éxito completo. Creo que todos hemos vuelto impactados por la grandeza de Tibet, su naturaleza, gentes y su profunda espiritualidad.

La organización perfecta, teniendo en cuenta las dificultades propias de un viaje como este! y Xavi...qué decir...su conocimiento, generosidad y tremenda humanidad hace que el viajar con él sea impagable...espero tener el buen karma de volver a viajar con él pronto!

Espero que te haya ido muy bien también en tu viaje...

Un abrazo fuerte,

Pablo"

LA ESTUPA MÁS GRANDE DE LA TIERRA

2011-04-29T04:09:00.001-07:00

El camino discurre repleto de mujeres y hombres vestidos con sus mejores trajes: nómadas de las llanuras del Chantang, mujeres de Ladakh, Khambas del este de Tíbet con las trenzas rojas, familias de Amdo con sus gorros de piel. Mujeres de Dolpo cubiertas con los gorritos visera de metal fundido, gentes del Mustang y de Nepal, de Sikkim y de toda la India. Nunca se había visto tal despliegue abrumador de corales y enormes turquesas junto a piedras de ámbar de colores y tamaño como el sol.

Cada doce años en el Mte. Kailash se reúnen -mientras lo circundan en el sentido de las agujas del reloj- miles de peregrinos budistas porque dice la tradición que cada kora equivale a trece de cualquier otro año. Recorren los 52 Km. enfrentándose a los riesgos de la altura y del clima de la alta montaña: Es el año del caballo.
Se ven familias enteras que caminan llevando a sus recién nacidos; también a monjes y monjas solas, grupos de amigos -o desconocidos que se hacen amigos- para realizar la kora juntos. Es una cascada de destellos que se despliega en el ambiente severo de la montaña. Entre glaciares y morrenas enormes titilan puntos de luz de todos los colores: son los peregrinos que con sus vestidos y adornos al sol, puntean las laderas de la gran montaña a docenas, a cientos, a miles, todos realizando ofrendas y postraciones.

Muchos tibetanos van acompañados por sus perros: enormes mastines negros que enjaezados con collares de lana roja, saltan y corren elegantes olfateando con sus brillantes trufas de color azabache, el aire purísimo de la montaña. Ellos también participan de la fiesta, del esfuerzo y afianzando las enormes patas en la nieve cruzan los neveros mientras en sus ojos aparece el brillo de la determinación: seguirán a sus amos, a sus compañeros de samsara hasta el final, sea cual fuere el camino a recorrer o peligro a abordar.

Pájaros de todas clases y tamaños desde los descomunales buitres hasta los brillantes jilgueros del Himalaya, cantan y saltan junto al camino sin temor: Nadie causará sufrimiento intencionado a ningún ser viviente y las chovas piquigualdas planean con confianza, mientras las marmotas mueven el hociquito ante la barahúnda de este peregrinaje único en la tierra.

Los rebaños de yaks cargan las pertenencias de cada grupo y las lanas que cubren hasta las patas aparecen también como un adorno en esta fiesta donde todos, animales y personas tienen la misma importancia y sentido. Los de color negro son mayoritarios, pero de vez en cuando un enorme animal de pelo rubio casi amarillo como el oro, rompe la monotonía del rebaño con su delicado hocico rosa pálido y grandes ojos azules asustados: el animal más poderoso del himalaya es el más tímido y discreto.

Los grupos de caminantes mientras tanto descansan, hablan, aclimatan y las cuentas de los malas corren presurosas entre los dedos al tiempo que los mantras-millares de mantras-se elevan hacia el cielo nevado del Kailash. Una espiral de compasión asciende sobre el resto de las montañas: "la única felicidad posible es la que deviene de ayudar a todos los demás seres vivientes" Cerca de la cumbre el sendero se suaviza. Sobre la ladera pende un enorme glaciar colgado. Ya se divisa el collado, el paso de Drolma. Tara el Buda femenino de la compasión inmediata acoge a todos los caminantes entre un bosque inextricable de banderas de oración: Lung Ta, el caballo del viento, que nos recuerda la impermanencia de las cosas, flamea sobre el collado y toda la montaña. Al instante, una nube de katas blancas como palomas vuela sobre las banderas: cada peregrino arroja una y cien a la vez.

Ancianos vestidos con chubas de piel de yak se postran entre los bloques del granito venerado. Es difícil caminar, moverse a esta altura pero todo es una fiesta de purificación y de amor. En los ojos de los caminantes aparecen lágrimas que contienen toda la profunda belleza del budismo mahayana.

El cielo aparece negro, gris y azul oscuro y los rojos y ocres de los vestidos contrastan con el más delicado arco iris que quepa imaginar.

Comienza la bajada por un sendero que se desploma a través de roquedales y de improviso, se escuchan cantos, cantos felices y jubilosos. Voces rudas y potentes acostumbradas a la llamada lejana -cruzando desiertos o los valles más inhóspitos de la tierra- entonan las melodías más dulces y cálidas que se contestan de grupo en grupo, armonizando ladera con ladera, nevero con nevero.

A cinco mil seiscientos metros de altura, el Kailash entona las melodías y enseñanzas del VI Dalai Lama: "¡el único maestro reside en tu corazón! ¡Búscale! "

Gelupas, Ningmapas, Sakyapas, Kargiupas, todos cantan después del abrazo de la madre Tara. Algunos ya se sientan y meditan bajo la lluvia y la nieve. Otros se apresuran, tal vez puedan completar en los próximos días algunas vueltas más.

Es en la estupa mayor de la tierra, en el hogar de Gurú Rimpoché donde algunos eremitas encontraron la luz que se transmite de maestro a discípulo.
Hoy aparece entre nosotros con el mensaje del Buda: "si te determinas puedes alcanzar la iluminación y abandonar para siempre la rueda del sufrimiento”.

Es la enseñanza que descubren todos los peregrinos al circundar la montaña más bella de la tierra, el Mte. Kailash."
Jose Ramón Bacelar
Publicado en Cuadernos de Budismo, 2002